Una vecchia cintura appartenuta al nonno, una borsa in pelle spessa graffiata o una poltrona che ha perso il suo antico splendore: sono oggetti che spesso arrivano sul banco del pellettiere. Il rinnovo della pelle è un processo che richiede pazienza e comprensione del materiale. Non basta applicare la prima crema disponibile per nascondere i danni. Il lavoro su un materiale vecchio si basa sulla diagnosi, sulla pulizia profonda, sul reintegro delle sostanze nutrienti perdute e sulla protezione della superficie per gli anni a venire. In questa guida analizziamo nel dettaglio il processo di rinnovo. Ti spiego quali attrezzi per pelle e prodotti chimici utilizzare per restituire funzionalità agli articoli in pelle senza rovinarne il carattere grezzo e artigianale.
In breve:
- Riconoscere il tipo di concia è fondamentale. La pelle conciata al vegetale reagisce ai prodotti chimici in modo completamente diverso dalla pelle conciata al cromo.
- Le pelli colorate e rifinite in fabbrica non accettano nuovi coloranti né cere: possono essere soltanto pulite e nutrite delicatamente.
- Inizia sempre con il sapone da selleria e la rimozione dello sporco vecchio. Applicare oli su una superficie sporca non serve a nulla.
- I bordi rovinati delle pelli conciate al vegetale si rinnovano con Tokonole e un lucidabordi in legno.
- Sostituire i fili vecchi con fili in poliestere, per esempio Slam o Vinymo MBT, prolunga drasticamente la vita dell'oggetto riparato.
Indice
- Riconoscere il materiale. Con che cosa stai lavorando?
- Prima fase – pulizia profonda e preparazione della superficie
- Nutrire e ingrassare la pelle secca
- Riparare le parti mancanti e rifinire i bordi
- Colorazione e ritocco del colore: che cosa si può e non si può fare
- Sostituire i fili usurati e riparare le cuciture
- Rinnovare e sostituire la minuteria da selleria
- Domande frequenti
- Da dove iniziare
Riconoscere il materiale. Con che cosa stai lavorando?
Prima di aprire i barattoli con i prodotti chimici, devi stabilire con quale tipo di pelle hai a che fare. È il passaggio più importante, quello in cui inciampano molti principianti. Il metodo di concia determina ciò che puoi fare con l'oggetto.
La pelle conciata al vegetale è un materiale aperto. Se una goccia d'acqua viene assorbita dalla superficie lasciando una macchia scura, che scompare dopo l'asciugatura, hai proprio questo tipo di pelle davanti a te. Le pelli conciate al vegetale con il tempo si scuriscono naturalmente al sole e assorbono gli oli. Spesso le trovi in cinture spesse, da 3 mm o 4 mm, foderi per coltelli, selle e borse classiche e rigide. Questo materiale offre il maggior margine di intervento durante il rinnovo: puoi modellarlo, rifinire i bordi fino a renderli lisci e ingrassarlo in profondità.
La pelle conciata al cromo, invece, si comporta diversamente. La goccia d'acqua generalmente rimane sulla superficie. Le pelli conciate al cromo hanno i pori chiusi e nella maggior parte dei casi sono già rifinite in fabbrica con uno strato coprente. Con questo materiale si realizzano la maggior parte dei mobili moderni, delle giacche, delle scarpe e delle borse morbide, che di solito hanno uno spessore da 1,2 mm a 1,5 mm. Devi ricordare una regola ferrea: le pelli colorate e già rifinite in conceria non accettano ulteriori coloranti né cere per pelle sull'intera superficie. Un tentativo di far penetrare l'olio si concluderebbe con uno strato unto e appiccicoso che macchierebbe i vestiti. Nel caso delle pelli conciate al cromo, il rinnovo si limita alla pulizia superficiale, a una delicata idratazione con balsami dedicati e all'eventuale sostituzione degli elementi strutturali.
Prima fase – pulizia profonda e preparazione della superficie
Non applicare mai prodotti nutrienti sulla pelle sporca. La polvere penetrata nei pori, le vecchie cere e il sudore creano una barriera che blocca l'accesso dei nuovi prodotti chimici. Dopo anni di asciugatura, la pelle ricorda una spugna: se ci versi sopra un secchio d'acqua la inzuppi, ma se distribuisci lentamente l'umidità recupera la sua elasticità. Inizia spazzolando accuratamente a secco con una spazzola in setole di cavallo, per rimuovere la sabbia libera, soprattutto intorno alle cuciture e negli angoli vicino alla minuteria.
Il passaggio successivo è il lavaggio. Nel laboratorio di selleria, il prodotto di base è il sapone da selleria (saddle soap). Ti serve una spugna umida, ma non gocciolante. Prendi una piccola quantità di sapone e lavorala fino a ottenere una schiuma densa. È la schiuma, non l'acqua, a dover agire sulla superficie della pelle. Strofinala sul materiale con movimenti circolari. Vedrai la schiuma diventare grigia o marrone: è il segno che sta rimuovendo lo sporco vecchio. Raccogli subito la schiuma sporca con un panno di cotone pulito. Non lasciarla asciugare.
È importante controllare l'umidità. Bagnare troppo la pelle conciata al vegetale farà sì che, una volta asciutta, diventi dura come una tavola. Lavora per fasi, un frammento alla volta. Dopo aver lavato tutto l'oggetto, lascialo asciugare a temperatura ambiente. Asciugarlo sul termosifone o con un asciugacapelli è un errore che porta alla rottura irreversibile del fiore, cioè del lato destro della pelle. La pelle deve asciugarsi naturalmente: di solito servono da 12 a 24 ore, a seconda dello spessore del materiale.
Nutrire e ingrassare la pelle secca
Quando la pelle è pulita e asciutta, generalmente diventa rigida e opaca. Il sapone da selleria ha rimosso lo sporco, ma ha eliminato anche i residui dei grassi naturali. Ora dobbiamo reintegrarli. Per le pelli conciate al vegetale prive di uno strato di vernice, la scelta adatta sono oli puri per pelle, come l'olio di piede di bue (Neatsfoot Oil).
L'applicazione richiede moderazione. Applica l'olio in strati sottili usando un panno morbido o un pezzo di lana di pecora. La pelle assorbirà il primo strato quasi immediatamente. Lascia riposare l'oggetto per alcune ore, in modo che l'olio possa penetrare in profondità nelle fibre. Se ne applichi troppo in una volta, l'olio attraverserà il materiale e inizierà a fuoriuscire dal lato carne, cioè dal lato sinistro della pelle, danneggiando in modo permanente la struttura e ammorbidendo eccessivamente il materiale. Noterai anche che dopo l'applicazione dell'olio la pelle conciata al vegetale si scurisce molto: è un processo naturale da mettere in conto. Con il tempo il colore si schiarirà un po', ma non tornerà mai alla tonalità chiara originale.
Nel caso delle pelli conciate al cromo e delle pelli per mobili, l'olio di piede di bue puro non è adatto, perché non attraversa il fiore rifinito. Qui si usano balsami leggeri a base d'acqua e cere d'api, che agiscono soltanto sulla superficie, rendendo più elastiche le microcrepe della finitura. Dopo averli applicati e lasciati agire per una decina di minuti, devi lucidare energicamente l'eccesso con un panno asciutto.
Riparare le parti mancanti e rifinire i bordi
Nelle vecchie cinture, nei portafogli o nelle borse, sono i bordi a cedere per primi. Iniziano a sfilacciarsi, a separarsi e ad assorbire umidità. Il rinnovo dei bordi è il momento in cui l'articolo recupera un aspetto professionale. Il processo varia drasticamente in base al tipo di pelle.
Se stai rinnovando un oggetto in pelle conciata al vegetale, per esempio una cintura spessa 3,5 mm, inizia livellando i bordi. Usa un attrezzo chiamato smussatore bordi. Rimuovi il bordo vecchio e danneggiato formando un angolo. Scegli la misura dello smussatore in base allo spessore: per una cintura da 3 mm vanno bene la misura #1 o #2. Poi passiamo alla vera rifinitura dei bordi. Applichiamo una piccola quantità di Tokonole sul bordo. Ricorda: Tokonole è un prodotto esclusivamente per la rifinitura dei bordi e la lisciatura del lato carne, non un impregnante né un lucidante per il fiore. Distribuiscilo in modo uniforme, poi usa un lucidabordi in legno (wood slicker). Lo sfregamento rapido ed energico genera calore, che attiva il prodotto e chiude le fibre, creando una superficie liscia e vetrosa.
Nel caso delle pelli conciate al cromo morbide, per esempio quelle delle borse, la rifinitura dei bordi con la lucidatura e Tokonole non funziona. Le pelli conciate al cromo si rifiniscono male sotto l'effetto dell'attrito. Qui i bordi vecchi e screpolati devono essere puliti delicatamente, quindi si applica una vernice per bordi dedicata (edge paint). Questa vernice crea una pellicola elastica che lavora insieme alla pelle morbida. Si applica con un rullo speciale o con un punteruolo, formando diversi strati sottili.
Colorazione e ritocco del colore: che cosa si può e non si può fare
I clienti chiedono spesso se sia possibile cambiare il colore di una vecchia borsa nera in marrone o viceversa. Qui dobbiamo essere chiari. Nella selleria classica usiamo coloranti penetranti, come Fiebing's Pro Dye, a base alcolica, o i coloranti ad acqua Eco-Flo. Questi prodotti sono destinati esclusivamente alla pelle conciata al vegetale grezza e non rifinita. Penetrano in profondità nelle fibre, cambiandone permanentemente il colore.
Se hai a che fare con una pelle colorata già rifinita in conceria, per esempio scarpe verniciate, mobili o giacche, non puoi colorarla con un normale colore per pelle. Una superficie del genere respingerà il colorante: il prodotto colerà, lascerà striature e non asciugherà mai correttamente. Non provare MAI a colorare con un colorante penetrante una pelle finita e colorata. In questi casi il rinnovo consiste nel ritocco. Piccoli graffi e abrasioni sul fiore possono essere mascherati con creme coloranti abbinate alla tonalità della pelle, che dopo l'asciugatura devono essere lucidate energicamente.
Se invece stai rinnovando un vecchio fodero per coltelli in pelle conciata al vegetale e vuoi ravvivare il suo marrone sbiadito, Fiebing's Pro Dye darà ottimi risultati. Applica il colore con una spugna o un tampone di lana, usando movimenti circolari. Dopo l'asciugatura del colore alcolico, la pelle sarà molto secca: devi quindi tornare alla fase dell'ingrassaggio per ripristinarne le condizioni corrette.
Sostituire i fili usurati e riparare le cuciture
Con il tempo, i vecchi fili di cotone o lino si deteriorano, marciscono a causa dell'umidità e si spezzano. Una cucitura scucita su una borsa o un portafoglio è un segnale che richiede un intervento immediato. Perché la riparazione sia duratura, dobbiamo rimuovere i fili vecchi e realizzare una nuova cucitura sfruttando i fori esistenti.
Inizia estraendo con cautela i resti dei fili vecchi usando un punteruolo. Se i fori sono molto sporchi, puliscili delicatamente con un ago. Per la nuova cucitura usiamo la cucitura a mano, conosciuta anche come cucitura da sellaio. Richiede due aghi e un solo filo, creando un collegamento impossibile da scucire se si rompe una singola maglia, a differenza della cucitura a macchina. Scegli fili in poliestere resistenti. I fili cerati Slam o il Vinymo MBT più spesso sono lo standard nelle riparazioni durature. Il poliestere non marcisce ed è resistente all'allungamento.
Se devi aggiungere un tratto di cucitura perché il vecchio materiale si è strappato, usa i punzoni a forchetta per praticare nuovi fori. Abbina la distanza tra i punzoni al resto dell'oggetto: le distanze più comuni sono 3 mm, 4 mm o 5 mm. Prima di cucire conviene passare sui fili altra cera, per esempio quella del marchio polacco Pruciak, così da ridurre l'attrito quando gli aghi attraversano gli strati spessi della pelle vecchia. Al termine della cucitura, picchietta leggermente la cucitura con un mazzuolo per fare assestare bene il filo nei fori.
Rinnovare e sostituire la minuteria da selleria
L'ultima fase del rinnovo consiste nel prendersi cura degli elementi metallici: fibbie, rivetti, bottoni a vite e moschettoni. Con il tempo la minuteria in ottone si ricopre di una patina verdastra. Per alcuni è un deposito nobile, per altri è semplice sporco. Se vuoi pulirla, usa un panno morbido e una pasta lucidante per metalli, facendo attenzione a non sporcare la pelle. L'ottone pulito recupera rapidamente la sua lucentezza dorata.
Spesso, però, la minuteria è così danneggiata da dover essere sostituita. I rivetti in acciaio arrugginiti devono essere forati o tagliati delicatamente con una tronchese. Quando installi nuovi rivetti o bottoni automatici, presta attenzione allo spessore della pelle. Se il foro lasciato dal vecchio rivetto in una borsa sottile da 1,5 mm si è molto deformato e allargato, il nuovo rivetto potrebbe fuoriuscire. In una situazione del genere, dal lato carne devi incollare una piccola toppa di pelle sottile, che rinforzerà l'alloggiamento, e praticare il nuovo foro attraversandola. Per incollare la toppa usa una colla per pelle a contatto elastica.
Per sostituire le chiusure saranno utili semplici punzoni per rivetti, abbinati per misura alla testa del rivetto. Ricorda di colpire con il mazzuolo con la giusta sensibilità. Un colpo troppo forte schiaccerà la testa, mentre uno troppo debole lascerà gioco nel rivetto, causando con il tempo l'usura della pelle in quel punto. Una minuteria nuova e fissata correttamente spesso cambia completamente la percezione dell'oggetto rinnovato, donandogli una seconda vita.
Domande frequenti
Posso usare Tokonole sull'intera superficie della borsa per proteggerla?
No. Tokonole è un prodotto destinato esclusivamente alla rifinitura dei bordi e alla lisciatura del lato carne della pelle. Applicarlo sul fiore bloccherebbe i pori e creerebbe una pellicola antiestetica e rigida.
Come posso riparare le crepe profonde sulle pieghe di una vecchia cintura?
Le crepe strutturali profonde, in cui la pelle si è rotta fino a metà del suo spessore, non possono essere incollate né riempite in modo da recuperare la resistenza. Puoi soltanto ingrassare bene la zona con olio per fermare l'ulteriore deterioramento oppure cucire una toppa di rinforzo.
Posso usare Fiebing's Pro Dye per colorare di nero una giacca rossa?
No. Le giacche sono realizzate con pelle conciata al cromo, rifinita in fabbrica. Il colorante alcolico non penetrerà nella struttura, colerà sulla superficie e rovinerà la finitura. Pro Dye serve soltanto per le pelli conciate al vegetale grezze.
Perché la pelle è diventata dura dopo il lavaggio con il sapone da selleria?
Il sapone ha rimosso lo sporco, ma ha eliminato anche i grassi naturali. Inoltre, la pelle potrebbe essersi asciugata troppo rapidamente, per esempio sul termosifone. Per ripristinarne l'elasticità, applica uno strato sottile di olio di piede di bue e dagli il tempo di assorbirlo.
Da dove iniziare
Se è la tua prima esperienza con il rinnovo, non iniziare da una borsa complicata con fodera e decine di elementi di minuteria. Trova una vecchia cintura da pantaloni in pelle, spessa e realizzata in pelle conciata al vegetale. È un eccellente campo di prova.
Inizia spazzolando accuratamente la cintura e lavandola con il sapone da selleria. Osserva come la pelle assorbe l'acqua e come si asciuga. Poi applica l'olio e guarda come il materiale reagisce all'ingrassaggio, come cambia colore e recupera elasticità. Nel passaggio successivo, taglia i bordi danneggiati con lo smussatore bordi nella misura #2 e lisciali usando Tokonole e un lucidabordi in legno. Alla fine sostituisci la vecchia fibbia, fissando nuovi rivetti.
Questo processo ti permetterà di comprendere la meccanica del lavoro sulla pelle vecchia. Vedrai quanto tempo serve per l'asciugatura, come i prodotti chimici penetrano nelle fibre e come la lavorazione fisica dei bordi cambia l'aspetto di un oggetto usurato. Quando avrai imparato queste basi su una cintura semplice, la riparazione delle cuciture di un portafoglio o il rinnovo dei mobili diventeranno il naturale sviluppo delle competenze acquisite.
