Avvicinarsi al mondo del knifemaking può sembrare un'impresa titanica all'inizio. Immagini fabbri che battono con i martelli l'acciaio rovente, scintille che volano da potenti levigatrici a nastro e complessi forni per la tempra. La realtà, però, è molto più accessibile. Puoi realizzare il tuo primo coltello, perfettamente funzionante e affilato come un rasoio, in cantina, sul balcone o persino al tavolo della cucina, usando solo pochi attrezzi manuali di base. In qualità di artigiano che lavora con il cuoio e gli attrezzi, considero il coltello un'estensione fondamentale della mano. Comprendere come nasce una lama, come si monta un manico e come si protegge il tutto in un fodero di cuoio è una conoscenza che cambia l'approccio all'artigianato. Questa guida ti accompagnerà attraverso l'intero processo, dal pezzo grezzo di acciaio al coltello finito nel suo fodero cucito su misura.
In breve:
- Il knifemaking non richiede la forgiatura. Il metodo per asportazione (stock removal) permette di creare un coltello da una barra piatta usando lime e carta vetrata.
- Per il primo progetto, scegli un acciaio al carbonio con uno spessore di 3 mm o 4 mm. È più facile da lavorare a mano rispetto ai duri acciai inossidabili.
- I materiali per il manico, come legno, Micarta o G10, richiedono un fissaggio stabile con pin e una resina epossidica di buona qualità.
- Un fodero in cuoio richiede una pelle (cuoio a concia vegetale) spessa 3 mm. È indispensabile un guardolo (welt), che protegge le cuciture dal taglio.
- Puoi affidare la tempra della lama a un'azienda specializzata: non devi costruire subito il tuo forno.
Indice
- Cos'è il knifemaking e da quale metodo iniziare
- La scelta dell'acciaio: al carbonio o inossidabile per il primo progetto?
- Progettare la lama e ritagliare la sagoma
- Geometria e affilatura della lama in un laboratorio domestico
- Materiali per il manico: legno, Micarta e G10
- Pin, passanti e incollaggio: la meccanica del manico
- Profilatura del manico e finitura della superficie
- Cucire il fodero: cuoio, spessori e prodotti chimici
- Domande frequenti
- Da dove iniziare
Cos'è il knifemaking e da quale metodo iniziare
Il knifemaking è l'arte e il mestiere di creare coltelli. Nell'immaginario comune, questo processo è indissolubilmente legato alla forgiatura (forging). La forgiatura consiste nel riscaldare l'acciaio fino alla sua temperatura di plasticità e modellarlo con martello e incudine. È un processo affascinante, ma richiede un enorme investimento iniziale: forgia, incudine, tenaglie, martelli e uno spazio di lavoro sicuro e ignifugo. Per un principiante, tuttavia, esiste un percorso molto più conveniente, preciso ed economico.
Il metodo per asportazione, conosciuto a livello mondiale come stock removal, è un processo che consiste nel ritagliare e levigare la forma di un coltello da una barra piatta di acciaio già pronta. Si parte da un pezzo rettangolare di acciaio dolce, non temprato. Usando una smerigliatrice angolare, un seghetto per metalli o delle lime, si rimuove il materiale che non fa parte del coltello. Sembra banale, ma offre un controllo assoluto sulla forma finale. Con il metodo stock removal si lavora a freddo, il che significa che hai tempo per commettere errori, correggerli e misurare con calma gli spessori.
Per iniziare con il metodo stock removal, hai bisogno di una solida morsa fissata a un banco di lavoro stabile. La morsa è il cuore del laboratorio. Oltre a ciò, saranno indispensabili un seghetto per metalli con una buona lama (consigliata una bimetallica), un set di lime per metalli (una da sgrosso a taglio grosso e una dolce per la finitura), un trapano (preferibilmente a colonna, ma anche uno manuale andrà bene) e un set di punte per metallo (meglio scegliere quelle al cobalto, marcate come HSS-Co). Una smerigliatrice angolare accelera notevolmente il processo di taglio del contorno, ma non è assolutamente necessaria se hai la pazienza di lavorare con il seghetto a mano. Ricorda di usare sempre gli occhiali protettivi durante il taglio e la levigatura dell'acciaio, per proteggere gli occhi da trucioli e scintille.
La maggior parte dei knifemaker moderni, anche quelli che creano coltelli di fascia altissima, lavora con il metodo per asportazione. Questo permette di utilizzare acciai moderni e altamente legati, come gli acciai sinterizzati, la cui forgiatura a mano è o impossibile o distrugge completamente la loro struttura cristallina. Pertanto, come principiante, non dovresti considerare lo stock removal una scorciatoia: è un metodo a pieno titolo, dominante nel settore per la creazione di utensili da taglio di precisione.
La scelta dell'acciaio: al carbonio o inossidabile per il primo progetto?
L'acciaio è il fondamento del coltello. La scelta della lega giusta per il primo progetto deciderà se il processo creativo sarà un piacere o una serie di frustrazioni. Gli acciai utilizzati nel knifemaking si dividono grossolanamente in due categorie: al carbonio (soggetti a ruggine) e inossidabili.
Gli acciai al carbonio, come NC6, O1, 1095 o 80CrV2 (spesso chiamato NCV1), sono lo standard assoluto per i principianti. Hanno due vantaggi chiave. Primo, nello stato ricotto (annealed), in cui li acquisti dal negozio, sono relativamente teneri. La lavorazione di tale acciaio con una lima manuale è fluida e le punte del trapano non si smussano dopo pochi fori. Secondo, gli acciai al carbonio sono molto più permissivi durante il trattamento termico (tempra). Richiedono temperature di tempra più basse e possono essere raffreddati in olio, a volte persino in olio di colza caldo, il che rende realizzabile una tempra casalinga in una semplice forgia di mattoni refrattari. Il loro principale svantaggio è la suscettibilità alla corrosione: un coltello in acciaio al carbonio richiede di essere asciugato e oliato dopo l'uso.
Gli acciai inossidabili, come N690, AEB-L, 440C o Elmax, contengono un'alta percentuale di cromo (superiore al 13%). Il cromo rende l'acciaio resistente alla ruggine, una caratteristica desiderata dagli utenti finali. Tuttavia, per il creatore, questo significa complicazioni. Gli acciai inossidabili sono più difficili da lavorare: intasano più velocemente le lime e smussano le punte del trapano. Inoltre, il loro trattamento termico è molto complesso. Richiede un forno per la tempra di precisione con controllo della temperatura al grado, il mantenimento a quella temperatura per un tempo specifico e un raffreddamento in un flusso di aria compressa o tra piastre di alluminio. Temprare un acciaio inossidabile in un fuoco casalingo usando un magnete come indicatore di temperatura (cosa che funziona con gli acciai al carbonio) si concluderà con la distruzione del materiale.
Lo spessore della barra piatta è un altro parametro cruciale. Per il primo coltello – solitamente un semplice coltello da bushcraft o un coltello per uso quotidiano (EDC) – scegli una piattina con uno spessore di 3 mm o al massimo 4 mm. Un acciaio più spesso (es. 5 mm o 6 mm) ha un aspetto aggressivo, ma richiede la rimozione di un'enorme quantità di materiale durante la creazione del bisello, il che può diventare rapidamente scoraggiante se si lavora con lime a mano. Un acciaio di 3 mm di spessore offre eccellenti proprietà di taglio, una resistenza adeguata e risparmia molte ore di lavoro fisico.
Se decidi per un acciaio al carbonio, acquista una barra piatta con una larghezza compresa tra 30 mm и 40 mm. Tale dimensione permette di progettare un manico comodo e una lama sufficientemente larga senza dover tagliare lunghe e inutili strisce di materiale lungo i bordi.
Progettare la lama e ritagliare la sagoma
Prima di toccare l'acciaio con gli attrezzi, devi avere un piano. Progettare un coltello "in corsa" raramente porta a buoni risultati. La forma della lama e del manico deve essere armonica, garantendo equilibrio ed ergonomia. Il modo migliore per iniziare è disegnare il progetto su un cartoncino rigido e ritagliarlo con le forbici. Prendi in mano questo modello di cartone. Controlla se il manico non è troppo corto (per una mano adulta di solito sono necessari circa 110 mm - 120 mm di lunghezza), se l'incavo per il dito indice è al posto giusto e se la lama non cade con un'angolazione strana.
Una volta che hai una sagoma pronta e testata in mano, incollala sulla barra piatta d'acciaio con una colla spray o ricalcala con un pennarello indelebile sottile. Ricorda di posizionare la sagoma in modo da minimizzare gli sprechi.
Il taglio del contorno (il blank) è il primo test di pazienza. Se usi una smerigliatrice angolare, monta un disco sottile per il taglio dell'acciaio (es. 1 mm di spessore). Non tagliare mai esattamente sulla linea del pennarello. Lascia un margine di circa 1 mm o 2 mm. La smerigliatrice angolare genera calore ed è facile "entrare" troppo in profondità, rovinando il progetto. Esegui tagli rettilinei, staccando poligoni dall'esterno delle curve del coltello. Non tentare di tagliare archi con un disco da taglio, poiché rischi di bloccarlo e romperlo.
Se lavori con un seghetto per metalli a mano, il processo è più lento ma più sicuro. Fissa la barra piatta nella morsa vicino al punto di taglio per minimizzare le vibrazioni. Taglia con movimenti fluidi e lunghi, utilizzando l'intera lunghezza della lama.
Dopo aver ritagliato la forma grezza, è il momento di lavorare i bordi fino alla linea del pennarello. Qui entrano in gioco le lime da sgrosso o una levigatrice a nastro, se ne hai una. Nel caso delle lime, fissa il blank nella morsa e lima i bordi perpendicolarmente al piano dell'acciaio. È importante che i bordi siano dritti e lisci. In questa fase, segni e fori anche i buchi nel manico (il cosiddetto codolo o tang). Di solito si praticano due o tre fori per i pin che fissano le guancette e un foro più grande all'estremità del manico per il passante (lanyard hole). Fallo ora: dopo aver temprato l'acciaio, forarlo con una punta normale sarà fisicamente impossibile.
Geometria e affilatura della lama in un laboratorio domestico
La bisellatura del tagliente è il momento in cui un pezzo di metallo diventa un coltello. La geometria del bisello (o affilatura) determina come il coltello taglierà e per cosa sarà destinato. Per un knifemaker principiante che lavora con attrezzi manuali, la scelta ottimale è un bisello scandinavo (scandi grind) o un bisello piatto completo (full flat grind).
Il bisello scandinavo è un'affilatura che inizia nel terzo inferiore o a metà della larghezza della lama e scende con un angolo costante fino al filo. Di solito, questo angolo è di circa 11-12,5 gradi per lato. È un bisello estremamente popolare nei coltelli da bushcraft, poiché si comporta egregiamente con il legno e la sua riaffilatura sul campo è banalmente semplice: appoggi l'intera superficie del bisello sulla pietra. Realizzare un bisello scandi con una lima è relativamente facile, poiché hai una linea di partenza chiara e una quantità di materiale da rimuovere relativamente contenuta.
Il bisello piatto completo parte dal dorso del coltello e scende dritto fino al filo. Un coltello del genere taglia molto più agevolmente materiali morbidi (es. cibo in cucina), ma richiede la rimozione di una quantità di acciaio molto maggiore, il che, con un lavoro manuale, richiede molte ore.
Indipendentemente dal bisello scelto, la chiave del successo è guidare la lima in modo uniforme. A mano libera è difficile. Per questo motivo, i principianti spesso costruiscono un semplice dispositivo chiamato "jig per l'affilatura" (filing jig). Si tratta di una struttura composta da una tavola a cui viene avvitato il blank del coltello e una guida (spesso una barra filettata) su cui scorre un occhiello fissato all'estremità della lima. Modificando l'altezza della guida, si cambia l'angolo di affilatura. Il jig assicura che il bisello risulti piatto e uniforme su entrambi i lati della lama.
Prima di iniziare la bisellatura, devi segnare il centro dello spessore del tagliente. Colora il bordo con un pennarello da tracciatura blu, quindi usa una punta di trapano dello stesso spessore della barra piatta (es. punta da 3 mm per una barra da 3 mm). Appoggiando il blank e la punta su una superficie piana, fai scorrere la punta del trapano lungo il bordo, gira il blank e ripeti. Otterrai due linee parallele ravvicinate che segnano il centro.
Durante la bisellatura, non arrivare mai a zero (a un filo tagliente) prima della tempra. Un filo sottile si surriscalderebbe istantaneamente durante la tempra, portando a ondulazioni (il cosiddetto "bacon edge") o a crepe. Lascia sul tagliente una striscia di acciaio spessa circa 0,5 mm - 0,7 mm. Questa verrà assottigliata e affilata solo dopo aver completato con successo il trattamento termico.
Dopo aver realizzato il bisello su entrambi i lati, il coltello è pronto per la tempra. Se non hai le attrezzature, spedisci il blank a un servizio di tempra professionale. Il costo è contenuto e garantisce che l'acciaio raggiunga la durezza e l'elasticità corrette senza rischio di rotture.
Materiali per il manico: legno, Micarta e G10
Quando la lama torna dalla tempra (o dopo che l'hai temprata tu stesso), è dura и ricoperta da una scaglia di ossidazione scura. È necessario levigarla con carta vetrata ad acqua (dalla grana P120, passando per P240, fino a P400) per ripristinare la sua lucentezza metallica. Una volta che la lama è pulita, arriva il momento di montare il manico. La scelta dei materiali per le guancette è il momento in cui il coltello acquista carattere. Troverai un'ampia selezione di materie prime nei buoni negozi di artigianato che offrono materiali per il knifemaking.
Il legno è un classico. Il legno naturale è caldo al tatto, relativamente facile da lavorare e offre venature uniche. Per iniziare, vale la pena scegliere specie esotiche dure come Wengé, Zebrano o Amazaque, oppure specie nazionali dure: noce, rovere, frassino. Il legno, prima di essere applicato al manico, deve essere assolutamente asciutto. Un'alternativa è il legno stabilizzato: si tratta di legno naturale da cui, in una camera a vuoto, sono stati rimossi aria e umidità, sostituiti da resina acrilica. Il legno stabilizzato è più pesante, completamente impermeabile, non si crepa e non si secca nel tempo. Si lavora un po' più difficilmente del legno grezzo, ma il risultato finale ricorda la lavorazione di una plastica dura.
La Micarta è un composito costituito da strati di tessuto (tela, lino, carta o juta) impregnati di resina epossidica o fenolica ad alta pressione. La Micarta di tela (Canvas Micarta) è estremamente resistente, refrattaria agli agenti atmosferici e, una volta levigata, offre una presa fantastica e leggermente ruvida, anche da bagnata. La lavorazione della Micarta è piacevole, il materiale не si spacca lungo le fibre come il legno, ma durante la levigatura emana un odore specifico e molta polvere, quindi è obbligatorio lavorare con una maschera antipolvere.
Il G10 è un altro composito, questa volta a base di fibra di vetro impregnata di resina epossidica. È un materiale duro e resistente. Non assorbe acqua, non reagisce ai cambiamenti di temperatura ed è disponibile in colori vivaci e multistrato. Lo svantaggio del G10 dal punto di vista dell'artigiano è che è micidiale per gli attrezzi. La fibra di vetro smussa istantaneamente le lame dei seghetti, le punte del trapano e le lime. La polvere di G10 è altamente dannosa per i polmoni, quindi una buona maschera con filtri P3 è una necessità assoluta.
Lo spessore standard di una singola guancetta va da 8 mm a 10 mm. Due guancette di questo tipo più lo spessore del codolo (es. 3 mm) danno un manico con uno spessore totale di circa 19 mm - 23 mm, che è una dimensione ottimale per la maggior parte delle mani.
Pin, passanti e incollaggio: la meccanica del manico
Il solo incollaggio delle guancette al codolo d'acciaio non è sufficiente. Un coltello è uno strumento sottoposto a forze di torsione e a urti. La colla epossidica tiene perfettamente sul piano, ma è fragile agli urti laterali. Per questo motivo, le guancette devono essere unite meccanicamente tramite pin.
I pin sono barrette metalliche (o composite) che attraversano da parte a parte una guancetta, il codolo d'acciaio e l'altra guancetta. I più popolari sono i pin in ottone, rame e acciaio inossidabile. Sono disponibili nei diametri di 3 mm, 4 mm, 6 mm e 8 mm. Si possono anche usare pin mosaico: si tratta di tubi più spessi (es. 6 mm o 8 mm) all'interno dei quali è disposto un motivo di barrette più piccole annegate in resina colorata. Aggiungono al coltello un aspetto esclusivo. Il passante per lacciolo (lanyard tube) è semplicemente un tubo cavo (solitamente con un diametro esterno di 6 mm o 8 mm) posizionato all'estremità del manico, utilizzato per far passare un cordino in paracord.
Il processo di incollaggio richiede una preparazione precisa. La superficie dell'acciaio (il codolo) e le facce interne delle guancette non devono essere lisce. La colla epossidica ha bisogno di micro-irregolarità a cui aggrapparsi. Irruvidisci il codolo con carta vetrata a grana grossa (es. P60) in diverse direzioni, creando una fitta rete di graffi. Fai lo stesso con la faccia interna delle guancette. Successivamente, pratica nel codolo alcuni fori ciechi aggiuntivi (quelli non attraversati dai pin). Questi fungono da "ponti epossidici": la colla riempirà questi fori, collegando le guancette attraverso il codolo, il che aumenta drasticamente la resistenza della struttura.
Immediatamente prima dell'incollaggio, tutte le superfici – acciaio, guancette e pin – devono essere sgrassate. Usa acetone puro o alcol isopropilico. Indossa guanti in nitrile per non trasferire il grasso delle dita sugli elementi puliti.
Usa una colla epossidica di alta qualità a lenta presa (es. con un tempo di lavorazione di 30 minuti o più). Le colle rapide da cinque minuti sono fragili e non danno il tempo di assemblare con calma i componenti. Mescola accuratamente la resina con l'indurente, applica uno strato uniforme su una guancetta, inserisci i pin, posiziona il blank d'acciaio, spalma l'altro lato dell'acciaio e applica la seconda guancetta.
Stringi il tutto con dei morsetti da falegname. Qui i principianti commettono un errore comune: stringono il manico con la massima forza. Una pressione eccessiva spremerà via tutta la colla tra l'acciaio e le guancette, creando una cosiddetta giunzione "a secco" (starved joint), che cederà rapidamente. I morsetti servono solo a tenere i componenti in posizione fino a quando la resina non si sarà indurita. Rimuovi subito l'eccesso di colla che fuoriesce dai bordi con un bastoncino imbevuto di acetone, specialmente alla giunzione tra il manico e l'inizio del bisello (il cosiddetto ricasso). Una volta indurita, la colla in quel punto sarà molto difficile da rimuovere senza graffiare l'acciaio.
Profilatura del manico e finitura della superficie
Dopo il completo indurimento della resina (solitamente dopo 24 ore), ti ritrovi con un blocco spigoloso di materiale con i pin che sporgono. Il processo di profilatura inizia con la riduzione a filo del materiale in eccesso dei pin e del legno (o composito) con il contorno del codolo d'acciaio. Se hai una levigatrice a nastro, lo farai in pochi minuti. Se lavori a mano, usa una raspa per legno e una robusta lima per metallo per i pin.
La modellatura del manico (la cosiddetta scultura tridimensionale) è il processo in cui il coltello acquista un'anima. Il manico non dovrebbe essere un blocco piatto. Dovrebbe avere una sezione ovale, restringersi leggermente verso la lama (per dare una presa sicura a indice e pollice) e avere un leggero rigonfiamento al centro (il cosiddetto "palm swell"), che riempie il palmo della mano. Lavora con una raspa, una lima mezzotonda e strisce di carta vetrata a grana grossa (P80) tese come un nastro. Impugna spesso il coltello, chiudi gli occhi e cerca i punti che danno fastidio (i cosiddetti punti di pressione).
Quando la forma è perfetta, passi alla levigatura di finitura. Usa la carta vetrata avvolta su un blocchetto di levigatura duro, per non creare avvallamenti nel legno più morbido attorno ai pin metallici più duri. Leviga in sequenza con grane: P120, P240, P400, P600. Con il legno naturale, vale la pena fermarsi a P600 o P800 e poi impregnare il manico. Usa olio di lino, olio di lino cotto o oli speciali per legno. Applica uno strato abbondante, attendi che il legno assorba l'olio, rimuovi l'eccesso e ripeti il processo. Micarta e G10 possono essere levigati a grane più fini (es. fino a P1000) e leggermente strofinati con olio, il che esalterà la profondità del colore, sebbene questi compositi non richiedano impregnazione per la protezione dall'acqua.
Cucire il fodero: cuoio, spessori e prodotti chimici
Una lama senza fodero è come uno scalpello gettato alla rinfusa in una cassetta degli attrezzi: perderà rapidamente il filo e danneggerà tutto ciò che lo circonda. Realizzare un fodero sicuro, durevole ed esteticamente gradevole è un compito da pellettiere, ma ogni knifemaker deve padroneggiare queste basi. È qui che si commette il più grande errore nella scelta dei materiali.
Per la formatura dei foderi per coltelli, utilizziamo ESCLUSIVAMENTE cuoio a concia vegetale (pelle o veg-tan). Perché? Il cuoio a concia vegetale permette di imprimere disegni, accetta perfettamente colori a base di alcol o acqua, i suoi bordi possono essere rifiniti a specchio e, cosa più importante, può essere formato a umido (wet forming). La pelle conciata al cromo è morbida, non mantiene la forma data, non accetta colori e i suoi bordi non possono essere lisciati. Peggio ancora, i sali di cromo utilizzati nel processo di concia possono, a contatto con l'umidità, accelerare la corrosione della lama in acciaio al carbonio.
Lo spessore adeguato del cuoio per un fodero va da 3 mm a 4 mm. Un cuoio più sottile (es. 1,5 mm o 2 mm) sarà troppo flessibile e con il tempo il coltello lo taglierà dall'interno. Lo spessore in pelletteria si indica sempre in millimetri, mai in grammi, poiché la grammatura non riflette la rigidità né la sezione reale del materiale.
Un elemento costruttivo chiave del fodero è il guardolo, detto anche welt. Si tratta di una striscia aggiuntiva di cuoio (tagliata dallo stesso cuoio vegetale da 3 mm), incollata lungo il lato del tagliente, tra lo strato anteriore e posteriore del fodero. Il guardolo crea un canale in cui si nasconde la lama. Quando il coltello viene inserito nel fodero, il filo si appoggia sul guardolo di cuoio, e non sulle cuciture che uniscono gli strati. Senza il guardolo, il coltello taglierà le cuciture al primo inserimento un po' più energico.
Il processo di cucitura inizia con la creazione di una sagoma di carta. Avvolgi il coltello strettamente con pellicola alimentare (per proteggere l'acciaio dall'umidità). Ritaglia la forma del fodero dal cuoio vegetale, ricordando di lasciare circa 15 mm di margine per le cuciture e il guardolo. Incolla gli strati (posteriore, guardolo, anteriore) con colla a contatto. Successivamente, devi pareggiare i bordi: lo fai con un coltello affilato, e poi levighi con carta vetrata finché i tre strati di cuoio non diventano un unico blocco piatto.
Per praticare i fori per la cucitura, usiamo i forafili a battere (pricking irons). Per i foderi dei coltelli, dato lo spessore del pacchetto (spesso 3 strati da 3 mm, per un totale di 9 mm da perforare), il passo ottimale dei forafili è di 5 mm o 6 mm. Passi più piccoli (es. 3 mm) risulterebbero sproporzionati e una foratura così fitta potrebbe indebolire il bordo. Per perforare un pacchetto così spesso con un forafilo, hai bisogno di un solido mazzuolo in polimero.
Cuciremo con il punto sellaio (saddle stitch), usando due aghi da sellaio a punta smussata. Il filo deve essere robusto. È ideale un filo cerato in poliestere tipo Slam con uno spessore di 0,8 mm o il filo Vinymo MBT. Il poliestere è resistente alla putrefazione, un aspetto cruciale per l'attrezzatura outdoor, dove il fodero sarà esposto a pioggia e fango.
Dopo la cucitura, arriva il momento di rifinire i bordi. Smussiamo il bordo del fodero su entrambi i lati con uno smussatore per bordi (edge beveler). La misura #2 o #3 sarà adatta per un cuoio spesso. Smussare gli angoli vivi previene il loro sfilacciamento durante l'uso. Successivamente, applichiamo sul bordo un prodotto di finitura come Tokonole (è una pasta speciale a base di resine e cere, usata esclusivamente per rifinire i bordi e il lato carne, non per il lato fiore del cuoio). Stendiamo il Tokonole con un dito o un bastoncino, e poi lucidiamo energicamente il bordo con un lisciabordi in legno (wood slicker). Sotto l'effetto dell'attrito e del calore, le fibre del cuoio si compattano, creando una superficie liscia, vetrosa e protetta dall'acqua.
Se hai usato un cuoio vegetale naturale non tinto, puoi ora colorarlo. Usa colori penetranti, come Fiebing's Pro Dye. Applica il colore con una spugnetta o un batuffolo di lana (dauber). Ricorda che se hai acquistato un cuoio già rifinito e tinto in fabbrica, non accetterà ulteriori colori: potrai solo rifinirne i bordi.
L'ultima fase è la formatura a umido. Immergi il fodero cucito in acqua tiepida per una decina di secondi, finché non si ammorbidisce leggermente. Inserisci il coltello avvolto nella pellicola. Usando le dita o un attrezzo da modellazione liscio, premi il cuoio attorno al manico e alla lama, ricalcando la forma del coltello. Lascia il tutto ad asciugare completamente (solitamente 24 ore). Il cuoio si asciugherà, si indurirà e memorizzerà la forma, grazie a cui il coltello si inserirà nel fodero con un "clic" netto, senza rischio di cadere.
Domande frequenti
Devo avere un forno per la tempra per fare un coltello?
No. Puoi ritagliare la forma del coltello da un acciaio non temprato, creare i biselli e poi spedire il blank finito a una ditta di tempra professionale. Questo servizio costa poche decine di euro e garantisce un trattamento termico corretto senza il rischio di rovinare il materiale.
Quanto deve essere spesso l'acciaio per il primo progetto?
La scelta ottimale per un principiante è una barra piatta di acciaio al carbonio con uno spessore da 3 mm a 3,5 mm. Tale spessore è sufficientemente robusto per la maggior parte dei compiti (bushcraft, campeggio) e allo stesso tempo permette di creare i biselli in tempi relativamente brevi con attrezzi manuali.
Con cosa si taglia e si leviga il composito G10?
Il G10 è fibra di vetro che smussa istantaneamente gli attrezzi. Per tagliarlo, usa lame bimetalliche o dischi diamantati. Durante la lavorazione del G10 si sprigiona una polvere tossica, quindi è assolutamente necessario lavorare con una buona maschera antipolvere (minimo filtro P2, raccomandato P3).
Che tipo di cuoio usare per il fodero di un coltello?
Usa sempre cuoio a concia vegetale (pelle) con uno spessore minimo di 3 mm. Solo questo tipo di cuoio permette la formatura a umido, garantisce la rigidità adeguata e non contiene sali di cromo che potrebbero causare la ruggine della lama in acciaio al carbonio.
Posso omettere il guardolo (welt) quando cucio il fodero?
Assolutamente no. Il guardolo è una striscia di cuoio spessa circa 3 mm che crea una distanza tra gli strati del fodero e protegge le cuciture dalla lama. Senza di esso, il coltello taglierà la cucitura dall'interno molto rapidamente.
Da dove iniziare
Iniziare l'avventura con il knifemaking non deve significare spendere migliaia di euro in attrezzature. Pianifica il tuo primo progetto come un semplice strumento di lavoro: un piccolo coltello da bushcraft (un cosiddetto "neck knife" o un piccolo "hunter"). Fai una lista dei materiali necessari e attieniti ad essa.
Acquista una barra piatta di acciaio al carbonio dolce (es. NC6 o 80CrV2) spessa 3 mm. Procurati una buona lama per seghetto per metalli, una lima da sgrosso a taglio incrociato e una lima dolce. Per il manico, scegli un materiale che perdona gli errori: legno duro naturale (es. noce) o Micarta. Ricorda di acquistare una barretta di ottone da 4 mm o 6 mm di diametro per i pin e una colla epossidica a lenta presa. Tutti questi elementi, dalle guancette ai pin, li troverai nella categoria materiali per knifemaking.
Per realizzare il fodero, acquista un ritaglio di cuoio a concia vegetale spesso 3 mm, un forafilo con passo da 5 mm, aghi da sellaio spessi e un filo cerato in poliestere. Non dimenticare il preparato Tokonole per lisciare i bordi e un lisciabordi in legno.
Lavora lentamente. Il knifemaking insegna umiltà e pazienza. Ogni passata di lima è materiale rimosso che non può più essere incollato indietro. Misura spesso, controlla la simmetria dei biselli sotto diverse angolazioni di luce e non aver paura di lasciare il progetto per un giorno quando senti la stanchezza. Il tuo primo coltello probabilmente non sarà perfetto: le linee potrebbero non essere perfettamente dritte e sul manico potrebbero rimanere piccoli graffi dalla carta vetrata. Tuttavia, la soddisfazione di accendere un fuoco con un acciarino e un coltello che hai creato da zero con le tue mani, ripaga ogni ora passata alla morsa.
