Concia e lavorazione della pelle è un complesso processo fisico-chimico che trasforma la pelle grezza, facilmente deperibile, in un materiale durevole, flessibile e pronto per l'uso in pelletteria. È proprio durante la concia che la pelle acquisisce le sue proprietà finali: diventa morbida o rigida, adatta alla goffratura o resistente all'acqua.
In cosa consiste la concia e la lavorazione della pelle?
Il processo di produzione della pelle artigianale si compone di diverse fasi. Si inizia con l'ammollo e la depilazione, si prosegue con la concia vera e propria, fino all'ingrasso, alla colorazione e alla rifinitura del fiore. I due metodi principali che dominano il mercato sono la concia al vegetale (veg-tan) e la concia al cromo (chrome-tan). Ciascuno di essi dà origine a un prodotto finale completamente diverso.
Immagina la pelle grezza come una spugna densa piena d'acqua e proteine instabili. La concia agisce come un lavaggio che rimuove questo contenuto deperibile e lo sostituisce con un "cemento" solido e legante fatto di tannini. Questo "cemento" si lega permanentemente alle fibre di collagene, stabilizzando l'intera struttura e impedendone la decomposizione.
La differenza può sembrare sottile, ma in pratica determina l'intero progetto. La concia al vegetale si basa su estratti naturali di corteccia d'albero (ad esempio quercia, mimosa). Richiede molto tempo e la pelle acquisisce una notevole rigidità, un odore gradevole e può essere modellata a umido. La concia al cromo, invece, utilizza sali di cromo. Il processo è rapido e la pelle diventa morbida, resistente alle alte temperature e ha un colore molto stabile che non si scurisce al sole.
La fase finale è la lavorazione di rifinitura. Nel caso delle pelli conciate al vegetale, questa include tecniche artigianali come la protezione del fiore con prodotti specifici (ad esempio paste o balsami) e un'accurata rifinitura dei bordi, per la quale si utilizzano Tokonole e un burnisher in legno. Le pelli al cromo e quelle rifinite in fabbrica, invece, richiedono la verniciatura dei bordi con coloranti speciali, poiché non si prestano alla tradizionale lucidatura.
Quando utilizzare pelli con un determinato tipo di concia?
La scelta del metodo di lavorazione influisce direttamente su ciò che puoi realizzare con quella pelle.
- Pelli conciate al vegetale: ideali per strisce di cuoio per cinture spesse (3–4 mm), foderi rigidi per coltelli, fondine e portafogli. Solo questo tipo di pelle, con uno spessore minimo di 2 mm, accetta la goffratura (tooling) e consente la lucidatura dei bordi (burnishing).
- Pelli conciate al cromo: ottime per tappezzeria, confezione di abbigliamento, borse morbide a sacco e borse da donna. Richiedono la rifinitura dei bordi con colore per pelle, poiché non si prestano alla lucidatura.
- Pelli semicrome (miste): uniscono la morbidezza del cromo a un po' del carattere vegetale, spesso utilizzate per borse eleganti e zaini.
Come scegliere e a cosa prestare attenzione?
Quando acquisti la pelle, presta attenzione soprattutto al metodo di concia. Se hai intenzione di goffrare motivi, colorare la superficie con coloranti all'alcol o rifinire i bordi a lucido con Tokonole e un burnisher in legno, devi scegliere una pelle conciata al vegetale. Le pelli al cromo e quelle colorate in fabbrica non accettano coloranti aggiuntivi né cere per bordi.
Anche lo spessore è importante. Per portafogli sottili, scegli pelli con spessore di 1–1,5 mm. Per borse a tracolla, è adatto un intervallo di 1,8–2,2 mm, mentre una cintura maschile robusta richiede una pelle di almeno 3 mm. Ricorda che le pelli conciate al vegetale si scuriscono naturalmente al sole e sviluppano una bella patina, che è un enorme pregio per i progetti vintage.
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